Дмитрий МЕЩАНИНОВ. В Греции все есть

1 мая 1978 года… Ранним утром с Эгейского моря Пирей, что пристроился на северо-восточном побережье залива Сароникос, выглядит белесым, низкорослым, безлюдным, непроснувшимся.

Впрочем, на глазах он срочно просыпается. Заполняется куда-то спешащими людьми и машинами. Суетится, шумит, гудит… Словом, наглядно превращается в третий по величине город Греции. В ее крупнейший торгово-промышленный центр и главный порт.

…Пирей основан Фемистоклом в V веке на н. э. Его название, вероятно, происходит от глагола «переплывать, переходить, переправлять». Спустя одно поколение Перикл соединил его «длинными стенами» с Афинами.

Постепенно в течение столетий из-за интенсивного промышленного и жилищного строительства они, по сути, слились… Сегодня их соединяют множество витиеватых автобусных маршрутов и прямая линия метро. По ней до центра столицы 8 километров.

У Пирея весьма боевая история. С кем он только не воевал. И не всегда успешно… Его неоднократно разрушали и римляне, и турки, и османы. Больше всего ему досталось, пожалуй, во времена Второй мировой войны.

Она пришла в город осенью 1940 года, когда самолеты Италии начали его регулярно бомбить… Зато в земных баталиях греки постепенно взяли верх. И погнали из Греции в шею итальянцев.

Им на помощь осенью следующего года из союзной немцам Болгарии приперлись полчища гитлеровского Вермахта. Теперь уже бомбардировщики Люфтваффе постоянно разносили вдребезги все подряд… И это еще не все.

В 1944-м на Пирей жужжащим роем налетели другие союзники – военно-воздушные силы США и Великобритании. Их самолеты по несколько раз в день облегчались от бомб, где попало… 11 января вошло в греческую историю под названием «Кровавый, но и самый неудачный налет союзной авиации».

«Самый неудачный», потому что англо-американские ассы додумались вылететь на дело в густую облачность. И при нулевой видимости, само собой, сталкивались в воздухе с оглушительным треском, грохотом, взрывами… Вояки хреновы!

Во время боевого вылета союзники прямо-таки от души таранили друг друга… Объятые пламенем на землю и в море рухнули восемь британских, шесть американских бомбардировщиков, плюс два истребителя.

По намеченным целям никто, естественно, не попал… Их утешило лишь одно – во время бомбардировок, как выяснилось позже, по случайности погибло аж восемь(!) немецких солдат.

«Кровавый», потому что 11 января американцы и англичане уничтожили огромное количество мирных греков от мала до велика… Бомбардировщики прилетели ровно в полдень, когда в Пиреи кипела жизнь.

Мощные бомбы, долго и хаотично ссыпавшиеся из густых облаков, разносили на мелкие кусочки исторический центр. Превращали в руины жилые кварталов и общественные здания.

Расставались с жизнью в полном составе семьи местных жителей в своих домах… Целые классы учеников школы и профессионального училища вместе с преподавателями… Посетители и официанты ресторана Вирвоса… Клиенты и обслуживающий персонал гостиницы «Континентал».

В «кровавый» день, считается, погибло не меньше пяти(!) тысяч мирных греков… Это очень приблизительная цифра. Поскольку никто не подсчитывал, сколько людей тогда похоронили на окрестных кладбищах. И сколько трупов позже нашли под развалинами множества домов и зданий.

…На полуострове Пирей три удобные гавани… Микролимано («маленький порт») приютился в его восточной части. Здесь находят приют бесчисленные рыбацкие суденышки. А на набережной полным-полно ресторанов со свежей рыбой.

В западной – в похожей на блюдце Зея бросают якоря парусники и яхты, глиссеры и лодки… Центральная просторная гавань со временем превратилась в крупный пассажирский и торговый порт.

С раннего утра паромы и суда везут пассажиров, стройматериалы, контейнеры с овощами, фруктами, рыбой на Родос, Крит, Самос и прочие острова… Оттуда сюда тоже кого-то и что-то постоянно привозят.

Здесь швартуются огромные круизные лайнеры с туристами со всего света. Пока подходили к Пирею, от нечего делать насчитал одиннадцать(!)… В 7.00 «Лермонтов» ухитрился ювелирно втиснуться между двумя. И аккуратно прижался бочком к набережной.

Ее главная достопримечательность – увесистый Пирейский Лев. Он гордо восседает на постаменте. И строго осматривает все прибывающие в Грецию суда… Знаменитая статуя на круглосуточном дежурстве с 1318 года.

К великому сожалению, выяснилось, это всего лишь копия… Еще в 1687-м во время войны греков с турками оригинал под шумок уперли итальянцы. И отвезли его в Венецию. Там Пирейский Лев и красуется до сих пор.

Несколько столетий не прекращается жаркий сыр-бор между средиземноморскими соседями… Афины с греческим упорством требуют вернуть мраморного царя зверей на родину. А Рим с итальянским темпераментом посылает их в другое место.

Ожесточенная международная склока наверняка будет продолжаться вечно. Точнее, до того неизбежного природного катаклизма, когда наша земля многострадальная в конце-то концов накроется медным тазом… Ну да ладно – пусть разбираются. До поры, до времени.

Неподалеку от гавани Зея пристроилась еще одна местная достопримечательность – Морской музей… Его еще в 1867 году моряки хотели торжественно открыть в ознаменование вновь созданного греческого государства.

Тогда, впрочем, из-за исторической неразберихи и интриг их идею категорически отвергли… Лишь спустя восемь с лишним десятилетий(!) хрустальная мечта тружеников моря воплотилась в реальность.

7 апреля 1949 года… Выдающиеся граждане Пирея вместе с офицерами Военно-морского и торгового флотов сплоченной группой пожаловали в кабинет тогдашнего министра Герасимоса Васиалидиса.

И без лишних пустых разговоров по очереди один за другим подписали меморандум о создании ассоциации «Общество морских музеев и коллекции национальных реликвий на море»… Так, правда, с многодесятилетней задержкой Морской музей все-таки родился.

На сегодня в нем накопилось более двух с половиной тысяч экземпляров, связанных с морской историей Греции со стародавних времен до наших дней… Множество моделей древних и более или менее современных торговых и боевых судов.

Замечательные картины, запечатлевшие все сражения греков с недругами в Средиземноморье и за его пределами… Древние морские карты, навигационное приборы, инструменты, флаги. Личное оружие, морская форма, медали. И так далее, и тому подобное.

Особое помещение выделено для библиотеки. В нем около двадцати тысяч экземпляров книг, журналов, посвященных военно-морской истории, науке и искусству Греции… Тяжеленные негабаритные экспонаты выставлены на площадке у музея.

Это и бронзовые корабельные пушки разного возраста, длины, веса… И якоря-ветераны с судов стран, участвовавших в знаменитой Наваринской битве. Она громыхнула осенью 1827 года в одноименной бухте у греческих берегов.

Знаменита тем, что стала последним крупным сражением парусных(!) флотов… К тому же ее можно считать первой в истории совместной миротворческой акцией крупнейших мировых держав. Причиной столкновения Великобритании, Франции, России с Турцией, Египтом стала затянувшаяся война за независимость Греции.

Перед началом Наваринской битвы на первый взгляд явное преимущество имела турецко-египетская эскадра. Поскольку в нее входило 100 судов: 60 боевых, остальные вспомогательные.

Англо-франко-русский флот – всего 27 боевых кораблей… Ко всему прочему, османы обладали почти двукратным преимуществом по количеству бортовых пушек. Плюс на их стороне береговые батареи с крупнокалиберными орудиями.

20 октября все и началось… Полетели ядра. Засвистела картечь… Парусные мачты ломались как спички… Одни суда долго горели ярким пламенем. Другие, получив пробоины, срочно уходили на дно… Бухта до краев переполнилась пороховым дымом.

Наваринская морская баталия шла около четырех часов. И продолжалась до самой темноты… Несмотря на отчаянное сопротивление, турецко-египетский флот потерпел сокрушительное поражение. И, по сути, перестал существовать.

Они потеряли более 60 судов (остальные в панике сами затопили) и до 7 тысяч человек… Союзники сохранили все свои корабли. Среди убитых числилось 175 моряков.   Среди них лишь два(!) русских.

Ибрагим-паша, верховодивший турецко-египетской эскадрой, признал свой позорный разгром. И объяснил, что его корабли очень сильно уступали противнику как по мощи и техническому оснащения, так и по выучке матросов.

…Самый крупный уличный экспонат Морского музея в Пиреи – боевая рубка подводной лодки «Папаниколис». Свое название она получила в честь Димитриоса Папаниколиса.

Он прославился в 1821 году во время борьбы Греции за независимость. Стал первым капитаном греческого брандера (судно, нагруженное легковоспламеняющимися материалами и взрывчаткой. – Авт.), сумевшего сжечь турецкий фрегат.

Отличилась подлодка 23 декабря 1940 года, когда потопила крупный военный транспорт Италии… «Папаниколис» списали по старости после окончания Второй мировой войны. Разрезали на куски. А рубку отвезли туда, где она находится и сегодня.

Из-за неимоверной древности особым почтением в музее пользуется фрагмент «длинной стены». Как-никак ее возвели, о чем мы уже знаем, в V веке до н. э… Причем откопали его совершенно случайно.

Как тут не вспомнить эпохальную фразу из чеховского водевиля «Свадьба»… Приглашенный на нее для солидности обрусевший грек-кондитер Харлампий Спиридонович Дымба отвечал на дурацкие вопросы решительно и однозначно: «В Греции все есть!».

Ну, скорее, не все, конечно. Однако, похоже, стоит здесь копнуть лопатой, как обязательно наткнешься на что-нибудь антикварное из глубины веков… Что, кстати, наглядно подтверждают экспонаты из местного Археологического музея.

Его открыли в 1935 году в старом-престаром доме… Он по праву считается одним из лучших не только в области Аттика, но во всей Греции. И охватывает внушительный период истории, начиная с микенской эпохи и до римских времен.

Артефакты находили и в Пиреи, и в прибрежных районах полуострова, и на островах Саронического залива. Нередко их поднимали со дна морского… Чего только нет в музее – глаза разбегаются.

Барельефы (V и IV веков до н. э.) и неолитические рельефные таблички (II век до н. э.)… Скульптурные надгробия и различные находки из погребальных камер… Богатая коллекция керамики и музыкальные инструменты… Разнообразная бытовая утварь и прочая мелочь. Например, счетчик для продажи жидкостей и список товаров с древнего рынка.

Особым вниманием пользуются бронзовые скульптуры (530–520 года до н. э.), найденные в Пиреи во время ремонтных работ в 1959-м…  Аполлон Пирейский, Афина Пирейская и две Артемиды Пирейские («Великая» и «Малая») выглядят на загляденье как молодые.

В отличие от дома, где им приходится ютиться. Он того гляди развалится из-за старческой дряхлости. Да и места в нем для множества уникальных экспонатов отчаянно не хватает… По поводу данного позорного факта давно уже гудят возмущенные греки и в Пиреи, и в Афинах, да по всей Аттике и стране в целом.

Дело вроде бы очень медленно и все же, слава Богу, сдвигается…В ближайшие два-три года, истошно клянутся власти, знаменитый Археологический музей обязательно переедет в новое просторное двухэтажное здание.

 

…На 12.00 заказали небольшой автобус на двадцать членов экипажа. Он уже ждал нас у главных ворот порта… Открылись двери. Мы вошли. И прямо-таки остолбенели, услышав от симпатичного грека на чистейшем русском: «Всем привет!.. Слава доблестным морякам с «Лермонтова»!».

Мать честная! Надо же!.. Выяснилось, водителя-гида зовут Алексис – на-нашему Александр, Саша, Саня. И фамилия у него Афанасиу (от имени отца Афанасиос) – то есть Афанасьев.

Больше того, родился Александр Афанасьев (он же Алексис Афанасиу) в Ялте. Все его близкие и дальние родственники тоже из разных уголков Крыма… Большинство крымских греков не собираются покидать Союз.

Некоторые по разным причинам все же уезжают на историческую родину… Сюда он вместе с родителями и старшим братом перебрался летом 1964 года. Сразу после окончания одиннадцатого класса.

Александр – Алексис!.. Действительно, история неразрывно связала русских и греков. Не зря у нас издавна в высших и прочих кругах звучала знаменитая фраза «Все мы родом из Греции!». И у нее есть масса подтверждений.

Наши имена! Почти все они греческого происхождения: Александр, Антон, Василий, Елена, Екатерина, Лариса и т. д., и т. п… Наш алфавит! Разве его рождению не обязаны мы грекам Кириллу и Мефодию… Феофан Грек! Именно он и Андрей Рублев стали создателями классической формы русского иконостаса.

Наши слова! Откройте любой словарь русского языка, хотя бы на букву «а». Увидите массу греческих слов: автомобиль, антенна, аромат, атом и т. д… Даже наша современная «халтура» – от греческого «халкос» (медь). Когда-то их мошенники вместо золотых монет пытались подсунуть медные подделки.

Христианство! С незапамятных времен наши люди отправлялись «в греки». Переломным моментом в истории русско-византийских отношений стало крещение великой княгини Ольги. Согласно «Повести пламенных лет», это произошло в 955 году… Ну а позже, в 988-м, принял христианство ее внук Владимир.

Крещение Руси! Именно после него стали плодотворно развиваться наши религиозные, культурные, торговые связи… На Святой земле Афон на севере Греции хранится хартия, датируемая февралем 1016 года. Она подтверждает, что уже тогда там существовала русская обитель.

До сих пор благодарные греки помнят о том, что именно могучая православная Россия помогла им избавиться от турецкого ига… Они хранят память и о славном русском адмирале Федоре Ушакове.

Его корабли взяли штурмом неприступную крепость Корфу. И пинком под зад погнали из нее французов… Там установлен памятник непобедимому флотоводцу. Его именем названа одна из улиц.

А на острове Спецес стоит памятник графу Орлову, доблестно воевавшему против турок… И в городке Пилос есть мемориал, посвященный русским морякам. Тем, кто наголову разгромил в Наваринской бухте турецко-египетскую эскадру.

Русские снова появились в Греции в годы Второй мировой войны. Ими оказались советские военнопленные. Они сбежали из гитлеровских лагерей и присоединились к греческим партизанам… Их могилы и памятники разбросаны по всей стране.

…По узким улочкам Пирея мы едем на автобусе в Афины. И Саня-Алексис в микрофон рассказывает нам на отличном русском все самое, с его точки, зрения интересное… Повезло, так повезло!

О происхождении названия столицы есть несколько версий. Две из них основные… Первая гласит, что город назван в честь богини мудрости Афины. Вторая – «афон» созвучен со словом «цветок».

Как бы там ни было, город-государство имеет богатейшую историю… В классический период (V век до н. э.) он достиг вершин своего развития. И на столетия опередил многие культурные, политические тенденции развития Европы.

Здесь мыслили Сократ, Платон, Аристотель, заложившие основы европейской философии… Творили Эсхил, Софокл, Еврипид, стоявшие у истоков драмы… Да и политический строй древних Афин, не поверите, – демократия… В Греции все есть!

…Останавливаемся на центральной, но не очень-то просторной площади Синтагма (Конституция). Названа она в честь первой в истории страны Конституции, принятой в 1843 году… Выходим из автобуса, чтобы подробнее рассмотреть местные достопримечательности.

Королевский дворец – ныне в нем заседает парламент Греции. Некоторые здания XIX века. Многоэтажки, построенные после окончания Второй мировой войны из металла, бетона, стекла и мрамора… Отсюда начинается отчет километров, уходящих от Афин трасс.

С Синтагмы лучами разбегаются широкие проспекты столицы… По ним с раннего утра до позднего вечера бегут нескончаемые потоки машин. А по тротуарам, тесня друг друга, текут многоцветные шумные толпы местных жителей и туристов.

Главная площадь Афин была свидетельницей бурных событий еще со времен Древней Греции или Эллады… Таково общее название территории городов-государств, где жили в основном древнегреческие племена – эллины.

На ней торжественно провозглашали королей. И с ненавистью свергали их с тронов… Требовали демократических правительств и решительного отпора чужеземным захватчикам... Здесь в 1940 году прогремело «Охи!» («нет») ультиматуму итальянских фашистов, потребовавших капитуляции Греции.

Сюда в апреле 1967-го ворвались танки мятежников… Они блокировали парламент, правительственные учреждения и на семь лет захватили власть. Незаконный режим яростно насаждал антикоммунизм. Жестоко подавлял элементарные гражданские права и свободы.

Видела Синтагма в 1974 году и ликование толп афинян, приветствовавших падение бесславного режима военной хунты… «Период правления «черных полковников», – писали газеты, – поистине войдет в историю греческой нации как одна из самых черных страниц».

Напротив бывшего королевского дворца – могила Неизвестного солдата… Сюда приходят почтить память славных сыновей и дочерей Эллады, погибших в борьбе за свободу и независимость Греции.

Мемориальный комплекс торжественно открыли 25 марта 1932 года в Национальный день Греции… Он выполнен в традициях классицизма. И представляет собой внушительных размеров П-образную стену из известняка.

В центре скульптура обнаженного воина – гоплита. В левой руке у него круглый щит. На голове древний шлем… Он лежит-отдыхает. Но в любой момент, судя по всему, готов встать и начать битву с врагом.

Слева и справа от могилы Неизвестного солдата начертаны строки крупнейшего древнегреческого историка, основателя исторической науки, автора «Истории Пелопонесской войны» Фукидада:

И ОДНА ПОСТЕЛЬ ОСТАНЕТСЯ ПУСТОЙ ДЛЯ НЕИЗВЕСТНЫХ

МУЖЕЙ ПРОСЛАВЛЕННЫХ ЛЮБАЯ ЗЕМЛЯ МОГИЛА

На известковой стене мемориального комплекса начертаны и названия всех государств, с которыми довелось воевать Греции… Перечислены все до единого сражения, в которых принимали участие греческая армия и президентская (королевская) гвардия – эвзоны («хорошо подпоясанные»).

Именно они круглосуточно в летнюю жару и зимние заморозки бдительно охраняют могилу Неизвестного солдата… На случай непогоды у каждого из двух караульных в стороне есть белая будка с окнами и голубой крышей.

На плечах у них старые карабины с отомкнутыми штыками… Униформа высоких и крепко сложенных, если можно так выразиться, эвзоновцев тоже из прошлого. Очень красивая, необычная, многозначная.

Черная юбка с 396 складками. Именно столько лет Греция находилась под Османским игом… Красный берет из войлочной шерсти с черной кисточкой, символизирующей слезы Христа на Распятии.

Белая рубаха с широкими рукавами. Белый цвет, доминирующий во всей форме, считается символом победы… Белые шерстяные чулки, закрепленные под юбкой кожаным ремнем. На голенище черные шелковые кисти.

Обувь – царухи из натурального дерева и кожи окрашена в черные и красные цвета. Красный символизирует борьбу за освобождение. Черный – скорбь… Каждый подкован 60-ю гвоздями для придания звучности на марше и устранения скольжения. Весит около 3 кг.

На носке – помпон из черной шести… Изначально, считается, он предохранял пальцы ног от обморожения. Потом горцы стали прятать в нем лезвие ножа, как средство самообороны во времена турецкого владычества.

Эвзоны также несут почетную караульную службы у здания парламента. Участвуют во всех без исключения торжественных мероприятиях… К примеру, сопровождают святой огонь из Иерусалима в Афины.

У могилы Неизвестного солдата они меняются каждый час. По праздникам и воскресеньям даже под аккомпанемент военного оркестра… Саня-Алексис посоветовал нам дождаться смены караула. Поскольку это весьма своеобразное зрелище.

Надо, так надо. Подождем… Сегодня, правда, будний день. Значит, музыкального сопровождения не предвидится. Ну и ладно. Обойдемся.

Минута в минуту офицер с саблей привел двух рядовых с карабинами… Смена почетного караула длилась довольно долго. И сопровождалась весьма своеобразными телодвижениями эвзонов.

Они то резко поднимали свободную руку, то ее опускали. И тогда широкие рукава их белоснежных рубах походили на флаги.… То звонко цокали подкованными гвоздями царухами по асфальту, то шагали относительно тихо.

Эвзоны передвигались то туда, то сюда… Их длинные ноги в белоснежных шерстяных чулках делали то один шаг назад, то несколько вперед. То поднимались на уровень пояса. Предельно распрямлялись. И застывали.

Зато стопы в неподъемных деревянных царухах, то делали круговые движения. То максимально прижимались к ноге. И она неподвижно зависала на какое-то время… Потом со звонким цоканьем опускалась на бренную землю.

Все повторялось снова и снова. До тех пор, пока успешно не закончилась смена почетного караула у могилы Неизвестного солдата… Толпа туристов рассосалась. Через час  она соберется вновь.

 Сегодня Синтагма, конечно, не только административный, но и общественный центр столицы… На ней проходят митинги, демонстрации, парады, концерты и прочие массовые мероприятия.

 

Центр Древних Афин располагался вокруг Акрополя – в переводе «крепость, верхний город». Там несколько тысячелетий назад тоже кипела жизнь… Принимались судьбоносные решения. Воздвигались невиданной красоты статуи и храмы.

В области архитектуры они были впереди планеты всей... Первые классические колонны зародились именно там. Всего насчитывалось четыре основных ордера (вида, типа). Если коротко, без лишних деталей, то внешне они отличались друг от друга вот чем.

Тосканский – самый строгий, с тяжелыми пропорциями. Коринфийский – самый изысканный, пышный, с лепниной. Дорический – с короткими, толстыми, тяжелыми колоннами. Ионический – благородный, утонченный, мягкий, гармоничный… В Греции все есть!

…От Синтагмы до Акрополя относительно недалеко. С раннего утра улицу Ареопаг, справа обрамленной высокой крепостной стеной, заполняют автобусы с туристами. У кассы вырастает очень длинная очередь.

Верхний город строился в течение многих столетий, начиная с древнегреческой архаики и заканчивая эпохой Римской Греции… Этот холм высотой 156 метров и с плоской вершиной 300 х 130 защищал когда-то горожан от вражеских набегов.

Его основателем, по легенде, стал получеловек-полузмей, мифический царь Аттики Кекропс. Именно он в честь богини мудрости Афины вроде бы возвел здесь первые храмы… На их развалинах позже строили более крупные сооружения. Но и у них сложилась не очень-то счастливая судьба. В V веке до н. э. их разобрали до основания персы.

Во времена Перикла и после его смерти Акрополь украсили лучшие произведения античной архитектуры – Парфенон и Эрехтейон… Им тоже прилично досталось от времени и людей. Однако они, слава Богу, хотя бы частично сохранились до наших дней.

…Поднимаемся по бесчисленным ступеням широченной каменной лестницы к главным воротам – Пропилеи… Перед ними справа сохранился небольшой храм Ники Аптерос с четырьмя ионическими колоннами по краям порталов.

Святилище призвано охранять вход в Акрополь… Внутри некогда стояла статуя Афины с ее частой спутницей – богиней победы Никой. Обычно ее всегда изображали крылатой. На сей раз, нет. Не случайно она получила имя Аптерос – «бескрылая».

Причиной отступления от канонов, как утверждает древнегреческая легенда, стала маленькая, но предусмотрительная хитрость афинян. Они лишили Победу крыльев, чтобы она никогда не улетела из их города… Мудро, ничего не скажешь!

…Доходим до Пропилеи… Шесть массивных дорических колонн центральной части. Боковые ионические – более легкие и декоративные. Все они в основном уже восстановлены. А некоторые полностью не сохранившиеся заменены копиями.

Когда-то, рассказывал Саня-Алексис, к главным воротам примыкала художественная галерея и библиотека… За ними древние греки встречались с десятиметровой бронзовой статуей Афины на каменном постаменте. В солнечные дни ее ярко блестевшее золотое копье указывало капитанам правильный путь к причалу Пирея.

Ничего из вышеупомянутого уже нет и в помине. Как, впрочем, и многих других бесценных архитектурных памятников Акрополя… Точнее, они сохранились в виде остатков фундамента или бесформенных руин.

Туристу самому, сами понимаете, просто невозможно разобраться в древних греческих развалинах. На первый взгляд, все они похожи друг на друга… Без профессионального гида никак не обойтись. Только Саня-Алексис смог объяснить нам, что к чему.

Самый древний здешний храм Гекатомпедон… Святилище Пандиона, названное предположительно в честь легендарного царя Аттики… Внушительной вместимости склад оружия.

Святилище Пандосы с алтарем Зевса и посаженным самой Афиной оливковым деревом… Фундамент крошечного здания. В нем трудились лишь благородные девушки. Они ткали пеплос, верхнюю женскую одежду, для статуи богини на Панафинейские игры – самые крупные празднества тех времен.

Малые Панафинеи праздновались ежегодно в течение четырех летних дней, Большие – девяти. Правда, раз в четыре года. Зато в несравненным размахом… По всему видно – любили греки, как и русские, гульнуть от души!

Начинались они массовым ночным факельным походом местных жителей к скульптуре Афины в Акрополе… С утра до вечера проходили театральные представления, торжественные и прочие шествия по городским улицам.

Лучшие атлеты соревновались в разных видах спорта. Накачанные гребцы участвовали в гонках на парусных галерах… Голосистые певцы состязались в хоровом и сольном пении… Известные поэты декламировали свои выдающиеся стихи под аккомпанемент лир.

Победителям Большой Панафинеи в торжественной обстановке под звуки музыки и аплодисменты окружающих вручали призовые амфоры… Особой формы и размеров (60–70 см), наполненных почти тремя литрами оливкового масла.

Кульминацией всех игр становилось веселое праздничное шествие. В нем участвовали все афиняне от мала до велика… Во главе двигался панафинейский корабль – специальная повозка со статуей Афины в новом великолепном одеянии шафранового цвета.

…Мы внимательнейшим образом слушали, что излагал гид. Пронзительно всматривались в указанную им пальцем руину. И сплоченной толпой зигзагами шагали то туда, то сюда… Тем же занимались и тысячи других любопытствующих.

Если взглянуть на Акрополь с высоты птичьего полета, он наверняка похож на огромный суетной историко-познавательный муравейник… По нему круглогодично в светлое время суток струйками текут-семенят в разные стороны изможденные туристы-муравьи.

Броуновское движение ко всему прочему сопровождают ни на миг не замолкающие оглушительно-пронзительные трели… Их выдувают из своих штатных свистков мужики-охранники в темной форме и фуражках.

Зачем?.. Да затем, недогадливые, – работа у них такая в Акрополе. Они сверх бдительно стоят на страже всего древнегреческого. И строгим свистом пресекают любое нарушение порядка.

В Верхнем городе категорически запрещено прислоняться к любой колонне или стене. Трогать их рукой. Тем более оставлять на них свой автограф…  Садиться на фундамент чего угодно… Даже ставить ногу на отдельно лежащий камень… И так далее.

Потрясенные до глубины души увиденными древностями, с расплавленными солнцем мозгами туристы, понятно, постоянно что-то нарушали. Охранники, само собой, реагировали строго по инструкции… Под непрекращающийся свист мы все же добрели куда надо.

Там выяснилось, что храмы возводились не только в честь богов, но и в память о смертных. Такого почета удостоился царь Эрехтей… Дело, как гласит одна их мифологических версий, было так.

Именно на этом месте жарко заспорили Посейдон и Афина о главенстве во всей Аттике… Бог моря ударил в скалу трезубцем – образовался колодец с соленой водой. Богиня мудрости ткнула копьем в землю – выросло оливковое дерево.

Боги, выступавшие судьями, однозначно провозгласили победительницей ее… Простые люди решили на всякий случай примерить божественных соперников. И построить для них общее святилище.

Храм возводился между 425 и 406 годом до н. э. Его восточную часть отдали Афине, западную – Посейдону… Данное миротворческое решение понятно. При чем тут, возникает законный вопрос, земной царь Эрехтей?!

По двум причинам, господа-товарищи!.. Во-первых, во времена своего правления он вроде бы пользовался авторитетом у всех богов поголовно. Главное – на месте строительства нежданно-негаданно нашли его собственную гробницу.

Эрехтейон доверили строить Мнесиклу. Поскольку именно он успешно воздвиг красивые главные ворота Акрополя – Пропилеи… Работа оказалась очень сложной, учитывая неровный рельеф в том месте. И все части храма получились разной высоты.

Его южный портик поддерживают знаменитые кариатиды. Этот термин произошел от названия города Карий на Пелопонессе… Легенда гласит, что во время войны с персами его жители перешли на сторону неприятеля.

После победы греков карийских женщин превратили в рабынь. И в назидание их заставили носить тяжести… Поэтому в Греции кариатидами стали называть женские статуи, заменявшие в отдельных зданиях столбы и колонны.

Чего и кого только не видели за свою жизнь безмолвные «карийские девы». Так их прозвали после окончания строительства Эрехтейона… Оно и понятно тогда. Сегодня возраст у девушек более чем почтенный – как-никак два с половиной тысячелетия!

…Важнейший и главнейший архитектурный памятник Акрополя – Парфенон («светлица девственницы»). Он посвящен Афине-Девственнице. И строился с 447 до 432 год до н. э. в дорическом стиле под руководством зодчего Иктина.

Строительным материалом стал добывавшийся поблизости белый мрамор, при солнечном свете приобретавший золотистый отблеск… Это прямоугольное сооружение размером 69,5 на 30,9 метра.

Храм окружен по периметру колоннадой высотой более 10 метров. По восемь колонн с торцевых и по 17, учитывая угловые, с боковых фасадов… Он построен исключительно из мрамора. Лишь крыша из дерева.

Когда-то красив был Парфенон… С беломраморными колоннами и стенами, украшенными скульптурными фризами и фронтонами, он выглядел очень празднично и нарядно.

Фронтоны, окрашенные темно-красным цветом, и синие фризы удивительно оттеняли скульптуры из белоснежного мрамора… Снаружи храм украшал искусный фриз, прославляющий афинский народ. Бодрые люди – и много повидавшие старцы, и мужественные воины, и застенчивые девицы – с щедрыми дарами шли поклониться Афине.

На главном фронтоне Парфенона красовалась архитектурная композиция о ее рождении из головы Зевса… На западном – о споре богини с Посейдоном за безраздельную власть над Аттикой.

Внутри храм разделен на две неравные части. В главной возвышалась 12-метровая статуя Афины, сделанная известным скульптором Фидием… Выглядела она, если взглянуть на сделанные в древности копии, примерно так.

Богиня-воительница в длинном одеянии, покрытом золотыми пластинами, и шлеме… В глазницах драгоценные камни… К левому плечу прислонено длинное копье… На груди, в центре панциря, смертоносная голова медузы Горгоны из слоновой кости… Она опирается левой рукой на щит. А протянутой к зрителю правой держит фигурку крылатой Ники.

Да, по-боевому и воинственно выглядела Афина в опасные для города моменты. Впрочем, ничто не помогло… Ровным счетом ничего не осталось от ее статуи. А о существовании некогда величественного Парфенона сегодня напоминает лишь его колоннада  с отдельными фрагментами на фронтонах.

Зато, хочу всех слабонервных утешить, до нашего времени дотянули 30(!) уникальных статуй из храма. Правда, в Национальном археологическом музее в Афинах их 11, в Британском – 19… Как не вспомнить, что только в XIX веке большую часть древнегреческих сокровищ нагло прикарманили англичане и французы.

…С Акрополя открывается живописная панорама практически всей столицы Греции с ее другими древними архитектурными шедеврами… Собственно, и вдаль-то смотреть вовсе не обязательно. Стоит опустить глаза, как на юго-восточном склоне холма увидишь театр Диониса.

Старейший, кстати, в мире. Он назван, сами понимаете, в честь бога виноделия и веселья… Первоначально построенный из дерева в 325 году до н. э. его капитально реконструировали.

Появились 67 рядов (на сегодняшний день, лично подсчитал, сохранилось 20) каменных сидений и сцена из мрамора. Зрительный зал в форме полукруга. В центре, на возвышении, кресло для жреца бога Диониса… Театр вмещал 17 тысяч человек – примерно половину тогдашних афинских граждан.

В нем, естественно, под открытым небом впервые показали трагедии и комедии… Здесь же родился театральный грим, сценические костюмы и маски… Женские роли всегда исполняли мужчины… Актеры, чтобы их хорошо видели с любого места, надевали котурны – специальные сандалии на высокой платформе.

Дважды в год по три дня в Афинах никто не работал. Все самозабвенно из последних сил пытались прорваться на представления в театр… Малые Дионисии происходили зимой, Великие – летом.

В принципе все могли выкупить заветное место. Даже беднякам государство выдавало специальную субсидию – феорик… Ничего не меняется в мире, однако. Одному приходилось использовать личные связи. Другому отвоевывать место в очереди увесистыми кулаками.

Спектакли продолжались с утра до сумерек… В театр Диониса приходили как на праздник – веселые, нарядные, с венками на головах. И с упоением наблюдали за происходящим.

Если афинянам не нравилась пьеса, они звонко щелкали языками. Оглушительно долбили сандалиями по каменному полу. Люто засвистывали актеров до тех по, пока ее не меняли на другую… Демократии, так сказать, в действии!

 

В Греции все есть!.. На полуострове Пелопоннес имеется небольшой городок Олимпия. Он считается одним из крупнейших святилищ Древней Греции. И здесь же родились известные на весь мир спортивные игры.

Их основоположником, как утверждают мифы, стал полубог-получеловек Геракл. Хотя, понятно, это лишь красивая выдумка… О реальном человеке, кто их придумал и организовал, достоверных сведений нет. Зато совершенно ясно – свое название они получили в честь выше упомянутого городка.

Первые игры в Олимпии, согласно дошедшим до нас историческим источникам, состоялись в 776 году да нашей эры… Также известно, что первым победителем в беге на 192 метра стал повар(!) по имени Короибос.

Проводили их древние греки раз в четыре года. И длились они пять дней… Перед началом проводилось торжественное шествие. А также воздание почестей богам – Зевсу и Аполлону.

Все участники приносили клятву, что будут соревноваться честно. А судьи клялись честно судить… Затем специальный человек громко трубил несколько раз в серебряную трубу, приглашая зрителей на стадион.

Кроме того… Во время игр в Олимпии обязательно прекращались все боевые действия между воюющими территориями. Посему греки по справедливости считали их праздником мира.

Стандартная программа тех игр включала в себя кулачные бои, борьбу, бег, бег с оружием, метание копья и диска… Была и еще одна очень зрелищная дисциплина – гонки на колесницах, запряженных четверками коней.

Древнегреческие спортсмены к соревнованиям готовились чрезвычайно серьезно в течение определенного времени… Девять месяцев они усердно тренировались по месту жительства. Еще один – в Олимпии под строгим руководством опытных тренеров.

Несколько тысячелетий спустя, точнее, весной 1896 года, в греческой столице Афинах состоялись первые летние Олимпийские игры… Женщины в них по-прежнему не участвовали.

В девяти видах спорта соревновались атлеты из 12 стран. В марафоне, кстати говоря, победил почтальон(!) из Греции Спирос Луис… Призы ему, как и остальным, вручал сам король Георг I.

Победители награждались дипломом и серебряной медалью. На их головы возлагались венки из оливковых веток… Не густо. Во всяком случае, в древней Олимпии так не жмотничали.

Там чемпионы пользовались неслыханным почетом и уважением… Скульпторы ваяли с них увесистые гранитные скульптуры… Историки вносил их имена в многостраничные исторические анналы… Философы выдвигали бездонные философские соображения… Поэты сочиняли хвалебные поэтические оды.

На малой родине их встречали как истинных героев… На шеи надевали венки из ветвей дикой маслины… Вручали крупные денежные суммы… Прилюдно и торжественно сообщали, что отныне они освобождаются от всех налогов. И пожизненно обеспечиваются питанием за казенный счет.

Вот так давным-давно шла вполне реальная человеческая жизнь в Олимпии… Если говорить о божественной, то и она кипела, по убеждению древних греков, совсем в другом месте. Хотя и с очень похожим названием.

Речь идет об Олимпе – самом высоком горном массиве на севере страны. Ближайший к нему большой город – Солоники… Несколько остроконечных пиков украшают живописные окрестности с кристально чистым воздухом. Самый из них рослый – 2917 метров.

Все вместе, согласно мифологии, они и есть «Гора богов»… Поначалу ею владели полубоги титаны. Их навечно, однако, после победы в ожесточенной войне заточили в подземное царство настоящие боги под предводительством Зевса.

С тех пор они счастливо жили в золотых дворцах, окруженных прекрасными садами… Регулярно устраивали божественные пиры… На них в грациозном танце кружили изящные богини веселья и радости – хариты. Музы исполняли мелодичные песни и услаждали их слух душещипательной музыкой.

Питались божества амброзией. В древней Элладе это слово буквально обозначало «пища Богов»… Несколько столетий спустя, правда, растение превратилось в злостный сорняк. И озверевшие сельхозработники с ненавистью обозвали его «пылью дьявола».

Да, чего только не бывает в истории!.. Во всяком случае древние греки нисколько не сомневались – их боги с аппетитом поглощали амброзию и с удовольствием из больших чаш запивали ее сладким нектаром вовсе не случайно.

Ведь они вечно молоды, бессмертны, здоровы. Не знали ни болезней, ни страданий, ни плохого настроения… Иногда, по слухам, даже ссорились. Но Зевс оперативно наводил порядок. И всех мирил.

Главное – боги с горы досконально видели все, что творится на грешной земле. И всегда приходили на помощь с трудную минуту… Поэтому в их честь люди возводили красивые храмы. Приносили богатые жертвы своему покровителю. А у каждого города он обязательно был.

На Олимпе, согласно древнегреческой мифологии, восседало двенадцать верховных божеств. Причем Зевс и Посейдон считались главными олимпийцами. Все они входили в Совет богов… В него не допускали еще двоих. Но о них позже.

Каждый имел или одну, так сказать, узкую специализацию или сразу несколько. И строго отвечал за определенные направления деятельности… Заодно, думаю, стоит вспомнить  о древнеримских богах. Зачем?!

Дело вот в чем. У соседей древних греков – древних итальянцев были те же самые божества. Назывались они, однако, почти на сто процентов по-другому… Сей прискорбный факт вносил и вносит до сих пор полную неразбериху-путаницу в головы мировой любопытствующей общественности.

Вот и сегодня почти все продолжают сомневаться. Путаться и, следовательно, считать себя полными недоумками… Никто толком не ведает, чей это бог. Чем он, собственно, занимался и в какой стране.

Чтобы внести полную ясность – еще большое спасибо мне, как пить дать, скажете – огласим весь божественный список… Древнеримский вариант названия их богов будет в скобках.

Зевс (Юпитер) – бог грома и молний… Гера (Юнона) – жена Зевса (Юпитера), покровительница брака и семьи… Посейдон (Нептун) – брат Зевса (Юпитера), бог морской стихии… Деметра (Церера) – богиня плодородия и земледелия.

Гестия (Веста) – богиня домашнего очага и жертвенного огня… Дионисий (Либер) – бог виноделия и веселья… Афина (Минерва) – дочь Зевса (Юпитера) и покровительница городов. Богиня справедливости, мудрости и военного дела, а также искусств, знаний и ремесел.

Артемида (Диана) – дочь Зевса (Юпитера). Богиня охоты, плодородия и женского целомудрия. По совместительству покровительница всего живого на Земле… Афродита (Венера) – богиня любви и красоты. Заодно плодородия, вечной весны и жизни.

Гермес (Меркурий) – бог торговли, фортуны, хитрости, воровства, многоженства и красноречия. А также покровитель странствующих и проводник в царство Аида… Гефест (Вулкан) – бог огня. Покровитель кузнечного ремесла и изобретений. Строитель всех дворцов на Олимпе и изготовитель молний Зевса (Юпитера).

Аполлон (Аполлон) – бог света, бог-врачеватель. Покровитель искусств и переселенцев. Предсказатель будущего и олицетворение мужской красоты… Арес (Марс) – бог войны.

Перечислены все двенадцать божеств, входивших на Олимпе в Совет богов… В него, о чем говорилось выше, категорически не пускали еще двух. Скорее всего, по этическим соображениям.  

 Дали от ворот поворот в том числе тому, кто официально числился, не поверите, одним из трех главных(!) олимпийцев. Имеется в виду Аид (Плутон) – брат Зевса (Юпитера) и владыка Царства Мертвых… Досталось на орехи и его жене Персефоне (Прозерпине) – королеве Царства Мертвых.

У них, сами видите, строго. Если что не так – будьте любезны вон!.. А может, они и сейчас сидят на Олимпе. Внимательно смотрят с высоты своего положения на ситуации в подшефных городах, в Греции в целом. И высказывают свои соображения.

– Эллины!.. Зачем вы, засранцы, прекрасную Элладу испоганили?! – громовыми раскатами, возможно, грохочет разъяренный Зевс. Мечет молнии. И использует далеко не божественные словосочетания.

– Воров и жуликов развелось у вас выше крыше… Без них, понятно, никуда. Но все же явный перебор, – задумчиво, скорее всего, размышляет Гермес.

– Пить надо меньше, граждане!.. А то глаз нальете и творите, черт знает что! – от души возмущается Дионисий.

– Совсем разучились поддерживать домашний очаг!.. Вот и разваливаются, как карточный домик, ваши семьи, – грустит до слез Гера.

– Потому что целомудренных женщин теперь дней с огнем не отыщешь! – печально констатирует Артемида.

– Да и красивые здоровые мужики начисто перевелись… Хилые, полудохлые какие-то пошли! Никакой врач им уже не поможет, – добавляет Аполлон.

– Пусть не расстраиваются!.. В нашем вечном и необъятном Царстве Мертвых всем места хватит! – зловеще внедряются в эфир Аид и Персефона.

– Да и ваши плодородные земли скудеют… Сохнут деревья. Высыхают реки, – снова высказалась Артемида.

– Одна недавно окончательно пересохла в моем подшефном городе. Да и выживать в нем становится все труднее – дышать нечем, вонища, смог, – безысходно вздохнула Афина.

 

Мудрая богиня сказала сущую правду… Когда-то речка Илисос журчала кристально чистой водой на окраине нынешней столицы. В ней резвилась рыба. А берега зеленым ковром накрывала свежая трава. Ныне ее сухое каменистое дно превратилось в огромную свалку.

Чего только здесь нет… Пустые консервные банки, рваные автомобильные покрышки, ржавые канистры, сломанные велосипеды, куски картона, кучи гниющих овощей-фруктов.  Плюс шныряющие среди отбросов упитанные крысы.

Увидев столь непотребный натюрморт, Сократ, Плутон, Аристотель наверняка точно бы завязали со своими философскими изысканиями. И срочно перешли на суровый реализм в прозе.

Если бы они осмелились дойти до соседней, еще не высохшей речки Кифисос, то в лучшем случае потеряли сознание. В худшем – отравились до смерти в невыносимой вонище-смраде... В Греции все есть! Иногда, честно говоря, чего-то все же не хватает.

По сей день больше половины афинян обитают в домах без канализации. Поэтому, логично, им приходится пользоваться обычными выгребными ямами на улице… Их-то с утра до вечера и опустошают толстыми шлангами грузовики с цистернами. И едут к реке.

Выстраиваются длинной вереницей вдоль берега. Долго ждут своей очереди. В конце-то концов подъезжают к краю глубокой шахты. И, ревя моторами, облегчаются нечистотами… Оттуда они по подземным трубам текут в Пирей. И выливаются в залив Сароникос.

Кроме вонищи-смрада жителей Афин донимает жуткий шум. Потому что с рассвета до заката в столице сплошной час пик… Во всем виноват переизбыток машин. Они громко шуршат шинами. Или, застряв в очередной пробке, возмущенно и оглашено гудят.

К тому же архитекторы словно бы застряли в стародавних временах. И по-прежнему проектируют дома для райского тихого городка… Посему в окнах нет двойных рам. А стены столь тонки, что отлично слышны шаги и нецензурные выражения какого-нибудь одинокого ночного пьяницы.

Если вы приспособились переносить шум, то вам никуда не деться от сизых выхлопных газов машин. И от черного ядовитого дыма многих предприятий… Сточные промышленные воды вместе с фекалиями загрязняют море.

Залив Сароникос еще сияет голубизной… В действительности, как ни прискорбно, это уже почти мертвое море. И под его поверхностью колышется толстый слой вонючей жижи грязно-молочного цвета.

Когда-то афиняне с удовольствием купались прямо в городе… Потом закрыли не только столичные, но и пригородные пляжи… Теперь надо ехать несколько часов на машине, чтобы добраться до более или менее чистых морских вод.

Древние Афины – символ античной цивилизации. Современные – нечто, очень мягко выражаясь, совсем иное… Летом вся столица плотно укутана удушающим смогом. В остальные времена года ситуация не столь трагичная. Все равно, однако, не райские кущи.

Собеседник не может толком расслышать то, что ты говоришь. И приходится орать во все горло… На белых платьям афинянок оседают черные чешуйки грязи… Некоторые светлые здания становятся темно-серыми. И город приобретает специфическую траурную окраску.

Смог постоянно оседлает в легких местных жителей. И неумолимо, само собой, сокращает длину их жизненного пути… Он же постепенно разъедает даже мраморное сердце Афин – Акрополь.

Его храмы ветшают прямо на глазах. То есть, по-научному, происходит коррозия мрамора… По миллиметру крошатся фундаменты вековых строений… Мельчайшие трещинки появляются на статуях и колоннах. А после дождей их «украшают» грязевые потеки.

Короче, полный провал. Что делать?.. На традиционный греко-русский вопрос за многие века, как положено, так и не нашли однозначного ответа.

Одна светлая голова выдвинула план накрыть весь холм с Акрополем гигантским пластиковым куполом… Вторая – для начала обозвала первую слабоумным фантазером. И авторитетно заявила – такого не может быть никогда.

Один известный эксперт предложил все покрыть защитным слоем из искусственного материала… Другой – обошелся без оскорблений в адрес оппонента. И авторитетно сказал – этого делать никак нельзя. Иначе может измениться структура камня.

Словом, по поводу спасения Акрополя идей более или менее трезвых и абсолютно бредовых хоть отбавляй… Шум-гам. Споры-склоки. А воз, как говорится, и ныне там. Поскольку ничего конкретного пока не сделали.

Впрочем, кое-что все же запланировано на следующий год… Вокруг храма Эрехтейон собираются соорудить леса и подмостки. Установить мощные подъемники. И проложить одноколейку.

Потом снимут крышу, потолок храма. И всемирно известных безмолвных кариатид, каждая весом более полутора тонн, чинно благородно отвезут в музей на постоянное жительство… Дай Бог, чтобы гранитные «карийские девы» не пострадали в дороге!

…В начале шестого вечера автобус притормозил у главных ворот порта. Очень душевно попрощались с симпатичным водителем-гидом Саней-Алексисом Афанасьевым-Афанасиу. И довольно долго шагали до места швартовки нашего лайнера.

Перед отходом греческий оркестр сыграл несколько внушающих оптимизм мелодий. И ушел стройными рядами… Вместо него прибежала доброжелательно гавкающая стая местных собак в надежде выцыганить хоть что-нибудь съедобное от сердобольных пассажиров.

В 19.00 два буксира оттянули лайнер от набережной Пирея… Наше место собралась занять «Украина» из Одессы.

«Лермонтов» направился в сторону Италии. В страну, где, как выяснилось, те же боги, что и в Греции. Однако почему-то с другими именами…

Илл.: Храм Артемиды Эфесской