Дмитрий МЕЩАНИНОВ. Неземная земля Лансароте
Дословный перевод с испанского значит «Собачьи острова». Как утверждал древнеримский ученый Плиний-старший, здесь водились большие злые собаки. Они давно перевелись, но название осталось: Канарские острова.
Платон считал, что архипелаг – это все, что осталось от погрузившейся на дно морское Атлантиды.
Гомер нисколько не сомневался, что сюда устремляются на вечный покой души героев.
Геродот был убежден, что именно здесь земля сходится с небом.
Согласно научной гипотезе, острова когда-то были одним целым с африканским континентом…
Пожалуй, наиболее насыщенная биография у самого восточного острова – Лансароте.
Когда в 1402 году здесь высадилась экспедиция Жана де Бетанкура, он и его сподвижники увидели и описали плодородный, заросший буйной растительностью остров.
Спустя несколько столетий Лансароте стал неузнаваем…
С моря остров производит неприятное впечатление: серая гряда гор вдали и абсолютно безжизненная полоса земли вдоль побережья.
Судно пришвартовалось. Мы сели в автобус и поехали в сторону городка, белеющего невысокими домиками на грязноватом фоне острова. Вокруг ни травиночки. Черный, коричневый, желтый песок с хаотично разбросанными камнями.
До Арресифе, главного города и порта, всего несколько километров. Небольшая гавань надежно прикрыта с моря барьерным рифом. С берега ее охраняют две миниатюрные крепости, построенные испанцами в XVI веке. Гавань заполнена легкими суденышками. Отсюда они уходят в океан, добираясь иногда до берегов Африки, и сюда возвращаются с уловом, который сдают на мелкие рыбоперерабатывающие фабрики.
Вдоль центральной улицы – двухэтажные магазинчики, кафе, мастерские. В узких переулках обшарпанные домики. Чуть дальше – несколько современных отелей, ресторанов, кинотеатров. На окраине единственное многоэтажное здание, этажей десять, которое местные жители с гордостью называют «небоскребом».
Городок остался позади. Шоссе идет среди многоугольников полей. Они разделены рядами каменных кладок, покрашенных сверху белой краской. На черной земле зеленеют побеги лука. Вырастить его здесь совсем не просто. Крестьяне сначала очищают участок от камней, затем привозят издалека плодородную почву и присыпают ее слоем вулканического песка – от выветривания…
Еще несколько километров вглубь южной части острова. Шоссе, изогнувшись между двух сопок, выносит вас как бы в другой, фантастический мир. Плоская долина, окруженная частоколом вулканов, залита волнами застывшей лавы. Дорога выдолблена в этом многометровом нагромождении. Ничего живого вокруг. Нереальность. Не случайно на Лансароте все чаще наведываются кинематографисты. Дорогостоящие декорации к научно-фантастическим фильмам здесь не нужны. Их создала сама природа.
На противоположной стороне мертвой долины, у подножия серых с красноватыми подтеками песочных холмов, лежат верблюды. Их далекие предки были завезены из Африки. В течение столетий они выполняли роль единственной «сельскохозяйственной техники» островитян. С тех пор мало что изменилось. Крестьяне и сегодня с уважением называют верблюдов «тракторами» острова. Больше того, в последние годы верблюдов используют и для развлечения туристов. Хотите покататься? Платите 25 песет, и проводник, набрав целый караван любопытных, покажет вам неземной пейзаж острова с высоты песчаных холмов.
Вы увидите нагромождение остроконечных вулканов, глубокие ущелья, на дне которых несколько столетий назад остановили свой бег огненные реки лавы. Может быть, вы впервые поймете, на что способна разбушевавшаяся Природа, и оцените мужество Человека, продолжающего жить на этом мертвом острове. Всего в южной части Лансароте более трехсот потухших вулканов. Есть и действующий – Монтаньянс-де-Фуэто.
На плоской вершине горы Огня примостилось полукруглое сооружение из стекла и бетона. Говорят, что это единственный ресторан в мире, где не пользуются топливом. Перед входом – строение в форме хижины. Под ним – многометровый колодец, уходящий стволом в самое сердце вулкана. Колодец покрыт сверху металлической решеткой. На этой своеобразной жаровне поджариваются мясо и рыба, пекутся фрукты и овощи.
По ресторану снуют официанты. Интересно, как люди чувствуют себя, работая в полном смысле слова на вулкане?!
В конце концов люди всегда надеются на лучшее. В этом лишний раз убеждаешься, когда попадаешь в черную долину. По обеим сторонам дороги – кладки из кустов лавы. Они направлены в одну сторону и тянутся по долине, взбираются на склоны вулканов, насколько хватит глаз. Кладка предохраняет от сильных ветров неглубокие воронки диаметром 2,5–3 метра.
На дне каждой зеленеют виноградные лозы. Крестьяне сажают их в небольшое количество желтой плодородной земли и присыпают вулканическим пеплом. В нем-то весь секрет: 20-сантиметрового слоя пепла достаточно для того, чтобы он впитывал утреннюю росу и снабжал корни влагой.
Виноград не только выживает в этой на первый взгляд безжизненной долине, но и дает удивительные урожаи. С одной лозы крестьяне снимают по 200–300 полновесных гроздей, из которых виноделы вырабатывают замечательный мускатель, известный далеко за пределами Канарских островов. При выезде из черной виноградной долины высится абстрактная конструкция. Памятник земледельцу.
Земли, однако, почти не видно. Всюду лава, волна за волной. Так она и катилась к волнам океана, превращая когда-то плодородную почву острова в мертвую землю. Первое извержение началось в 1730 году. Целых шесть лет бушевала стихия. Но и этого ей показалось недостаточно. Через сто лет все повторилось сначала. Люди успели спастись, но на их глазах погибло все, что было создано с таким трудом. 11 деревень навек утонули в огне.
Идут годы. Застывшая лава распадается и становится плодородной почвой. И снова возвращается неунывающий человек. То здесь, то там видны квадратики обработанной земли. Как белые кораблики, среди острых волн вулканического туфа мелькают домики крестьян. Они любят свой остров и не променяют его ни на что на свете.
Д. Мещанинов
Фото автора
Лансароте – Москва
(«Неделя» №6, 1979 г.)
24 декабря 1977 года. В 8.00, строго по расписанию, «Лермонтов» пришел на Лансароте. А год с небольшим спустя очерк о неземной земле опубликовала «Неделя».
Он был сокращен. Может быть, из-за места, занятого на полосе фотографиями. Так что добавлю некоторые не вошедшие в него любопытные, на мой взгляд, детали.
Вот, к примеру, какие «чудеса» демонстрирует Природа на горе Огня… Достаточно копнуть лопатой черный крупный песок. Высыпать немного в ладони любопытным, как те с визгом сбрасывают раскаленные горсточки.
В узкую, метра полтора глубины, яму бросают связку зеленой травы. Через несколько мгновений она… вспыхивает ярким пламенем.
Из черной земли торчат вкопанные в нее металлические трубы. В них заливают по четверти ведра воды. Через считанные секунды оттуда со свистом вырываются снопы белого пара… Вот что Природа творит-то на радость людям!
На обратном пути останавливаемся в небольшом селении… В ресторанчике на длинных деревянных столах толпятся бутылки с замечательным местным вином. Пока обедали, поднялся сильный ветер.
Природа вроде как специально показывает не сей раз свой крутой норов. Полностью меняет цвет декораций. И неземная земля Лансароте приобретает новую угрожающую окраску.
В воздухе сплошной песок. Солнце теперь лунного цвета. Оно с трудом пробивается сквозь мглистый занавес. Все вокруг какого-то стального оттенка…
Вдоль витиеватых языков застывшей лавы автобус бежит к краю острова… Останавливаемся у бухты «кипящей воды». Здесь когда-то огненная река плавно и с шипением вливалась в океан.
Ныне высокий вулканический берег круто обрывается… Время, волны и ветер от души разукрасили его гротами и гигантскими пещерами. Нередко они связаны между собой.
Посему всегда, даже при тиши-благодати, тут пенится вода. А уж сегодня, в непогоду… С грохотом и свистом взмывают на десятки метров соленые фонтаны.
Их брызги и гребешки высоких волн неистовый ветер с берега снова уносит в океан белоснежной пылью… Красота неимоверная!
Наш гид, пожилая невысокая американка, категорически просит не выходить из автобуса. Дабы никого из туристов ненароком не сдуло в бухту «кипящей воды»…
Проезжаем еще несколько километров вдоль берега. Тормозим под прикрытием огромной навесной скалы. Здесь ветра вроде как почти не должно быть… Выходим на улицу.
Все одно – с головы до ног мгновенно обдает земной пылью и морскими брызгами. Они такие соленые, что через несколько минут уже в автобусе на стекле часов и на объективе фотоаппарата проступают мутные кристаллики.
От непогоды спасает лишь знаменитая пещера Куэва-де-лос-Вердес – одна из главных достопримечательностей Лансароте… Доезжаем до нее. И осторожно спускаемся по крутым каменным ступенькам.
Длина природного шедевра 6(!) километров 100 метров. И до недавнего времени эта так называемая лавовая труба считалась мировой рекордсменкой. Вроде бы и конкурентов в принципе не могло существовать на всей Земле-матушке.
Ан нет. В 1970-х нежданно-негаданно пальму первенства пришлось уступить. И кому?.. Соседу Тенерифе, самому большому из Канарских островов.
Там обнаружили подземный лабиринт протяженностью более 17(!) километров. Назвали его Куэва дель Венто.
(На сегодняшний день самой длинной и глубокой в мире считается лавовая трубка на Гаваях. Она начинается на восточном склоне Килауэа. Уходит вниз на более чем 1(!) километр. И тянется на 65(!) с лишним километров. – Авт.)
На Лансароте всесильная Природа создавала Куэва-де-лос-Вердес, надо заметить, без особых ухищрений. Быстро. И незамысловато.
Во время очередного извержения раскаленная река из бокового кратера Корона просто напросто… прожгла продолговатый туннель в основном уже затвердевшем слое лавы. И благополучно скатилась в Атлантический океан.
Туристам для осмотра доступен более или менее (кто знает, что Природа может учудить в любой момент?!) безопасный участок чуть более километра… Архитектура пещеры разнообразна и хаотична.
Прямые, как линейка, участки. Извилистые коридоры… Где-то идешь в полный рост. А иногда приходится сгибаться в три погибели… Убогие комнатенки соседствуют с шикарными залами.
В пещере отсутствуют традиционные природные украшения – сталактиты и сталагмиты. (На острове нет грунтовых вод и известняковых пород.) Но их с успехом заменяют причудливых форм лавинные наплывы и выступы на стенах.
К тому же они подсвечиваются разноцветными светильниками. А из спрятанных в расщелинах динамиков льется тихая классическая музыка… Словом, Лансароте поражает своими внешними данными не только снаружи. Но и изнутри.
Некоторые залы Куэва-де-лос-Вердес удивляют не только фантастической красотой. Но и размерами – 24 метра в ширину и 15 метров в высоту… Чего в них только не увидишь?!
И просторный ресторан с деревянными столами и стульями. И небольшой бар в гроте. И танцевальная площадка со сценой для певцов и музыкантов.
И миниатюрный бассейн со степенно плавающими черепахами. И неправильной формы местами довольно глубокое зеленоватое озеро. Где, как утверждают, водятся уникальные маленькие светящиеся существа…
На прощание в порту гид подарила каждому на добрую память по черному кусочку острова. (Он и сейчас хранится у меня дома на самом видном месте).
В 19.00 «Лермонтов» отходит от причала… Океан штормит. Лютует по-прежнему ветер. На зубах хрустит песок. Еще белоснежный утром лайнер за день покрылся слоем желтоватой пыли.
Не очень-то ласково провожает нас неземная земля Лансароте. Вскоре силуэты ее вулканов окончательно скрываются за густой пеленой…
